5R55E - odbudowa - rebuild

[resko]

Może poxipolem nie klej bo on z czasem chyba popęka,może lepiej sylikonem czerwonym do silników,dodatkowo uszczelni ci to dokładnie i żadne śmieci nie wlecą.

[MirEx68]

delikatnie to się nie dało ale z wyczuciem siłą w końcu zaczęło schodzić.

Ważne ze wyszło

[mastan]

Taki pdf ,przyda się do składania płyty ,żeby wszystko powkładać do właściwych otworów :

[Rad-T]

Taki pdf ,przyda się do składania płyty ,żeby wszystko powkładać do właściwych otworów :

o dzięki przyda się. Jedno mnie zastanawia, że w opisach sonaxa praktycznie wszystkie końcowe zatyczki mają oringi - u mnie te które wyciągałem nie miały i nie mają nawet miejsca na nie

[mastan]

Taki pdf ,przyda się do składania płyty ,żeby wszystko powkładać do właściwych otworów :

o dzięki przyda się. Jedno mnie zastanawia, że w opisach sonaxa praktycznie wszystkie końcowe zatyczki mają oringi - u mnie te które wyciągałem nie miały i nie mają nawet miejsca na nie

Standardowo nie ma z oringami ,te zatyczki są w kitach sonaxa .Kompletny zestaw nazywa się :5R55E-ZIP KIT .

[Rad-T]

Dziś dalszy ciąg demontażu... ciągle w celu oczyszczenia skrzyni ze wszystkich elementów, tak aby została sama obudowa, żeby potraktować ją karcherem.

Jak już pisałem, pozycjoner nie chciał zejść i w sumie nie ma się co dziwić.



Do tego ma pęknięcie na pierścieniu, o którym pisałem wcześniej, na razie nie mam koncepcji co z fantem zrobić.



Za to po wyczyszczeniu chodzi jak malina

Następne były tłoki serwa, trzymają się na pierścieniu zegera, potem albo wyjdą same, ale raczej trzeba je wypychać od środka. Oczywiście wg manuala potrzebny jest special tool. U mnie zrobiłem sobie swój ze starego ściągacza.





Tłoki oczyściłem, dostały oczywiście nowe uszczelki.



Następnie na ruszt poszła pompa - żeby dzwon też wziąć do mycia. 6 śrub torx i pompa wolna.



Przy okazji oczywiście czyszczenie i wymiana uszczelek - tu wewnętrzna uszczelka środkowego (mniejszego) koła zębatego od pompy - łatwo ją przeoczyć i jest bardzo cienka.



Wałek od pompy też wyczyszczony, plus nowe uszczelki.



W zestawie jest też uszczelka (ta łaciata), która rozmiarem pasuje na koniec wałka (tam gdzie oryginalnie siedzi taka żółta), jednak nie jest ona rozcięta i nie wiem czy aby na pewno jest właśnie w to miejsce przeznaczona.

Ostatecznie wszystkie elementy obudowy trafiły na mycie kilka porządnych płukań, potem płyn do silników, znowu płukanie i oskrobywanie z błota i znowu mycie i tak parę razy. Efekt nie powala wizualnie, ale to już tylko wierzchnia warstwa którą trzeba by piaskować żeby zeszła.



Ale od środka wszystko wypłukane, wymyte, oczyszczone benzyną i wydmuchane. Dzwon od środka nigdy chyba tak nie wyglądał





Na ruszt poszła też dziś płyta główna. Zanim jednak zacząłem ją rozbierać, przygotowałem sobie szablon do śrubek - aby potem odpowiednie śruby trafiły na swoje miejsce na płycie (mają różne długości).



Pierwszą uszczelkę można ściągać bez odkręcania płyty separującej.



Następny etap to odkręcenie trzech torxów, aby odeszła płyta separująca. Na tym etapie trzeba już uważać na elementy które mogą wypaść z kanalików - jak choćby kulki czy malutki "zaworek". Do tego płyta jest "pchana" przed dwie sprężyny zakończone tłoczkami. A zatem odkręcamy dociskając cały czas płytę ręką, a potem delikatnie i powoli odchylamy.



Tu widać jedną ze sprężynek i malutkie gówienko które już na tym etapie wypadło ze swojej dziurki. W zestawie mam zapasowe



I widok na kuleczki (w zestawie rebuild są nowe).



Teraz pozostaje zdjęcie ostatniej uszczelki - z reguły jest mocno przypalona i "przyspawana" do płyty sterującej, a zatem czeka nas mozolne ściąganie i odcinanie po kawałku. U mnie rozpadła się tylko na 3 elementy, a zatem poszło bardzo gładko.



Na tym etapie trzeba bardzo uważać na elementy płyty - oprócz kulek są tam zatyczki i blokady do tłoczków, które z łatwością mogą wypaść przy przewracaniu płyty - sam dziś szukałem jednej zatyczki po podłodze

Czas na pierwszy element upgrade'u - wymiana zatyczki - po lewej oryginalna, po prawej nowa z zestawu, w jej środek wchodzi kulka i sprężynka, całość blokuje zatyczka. Ogólnie te elementy trzymają się w płycie dzięki metalowym blokadką, wyciąga się je od góry i zatyczka albo wyjdzie sama, albo wypycha się ją delikatnie od strony kanałów.





Kolejny krok to wymiana sprężynki do tłoczka forward. Wszystkie sprężynki w zestawie mają różne kolory, a instrukcja dokładnie opisuje którą należy wykorzystać.



Po lewej ori sprężynka, po prawej nowa z zestawu.



Kolejny etap, to następne sprężynki - tym razem dostawiamy nowy element, którego do tej pory nie było. W przypadku naszych V6 instalujemy sprężynkę pomarańczową. Natomiast jeśli auto na codzień ciągnie przyczepy i chcemy mieć łagodniejszą redukcję z 3 na 2 należy oprócz sprężynki pomarańczowej - wstawić także żółtą.



W tym wypadku używamy też nowej zatyczki, która ma przygotowany frez na wstawianą sprężynkę.



Przy okazji powyciągałem też elektrozawory do czyszczenia oraz wymiany oringów, które też są w zestawie Jutro pomierzę też oporności aby sprawdzić czy wszystkie elektrozawory dają prawidłowe odczyty.





Na tym etapie zacznę wreszcie składać czekam wciąż na łożyska jednokierunkowe, które już do mnie lecą, a w międzyczasie dokończę upgrade płyty i zacznę składać te elementy które mogę np. pompę

[MirEx68]

Brawo, będzie świetny manual.

[albricht]

Serwa tłoka wyjmuje się powietrzem tak jest najszybciej
Łaciaty teflon trzeba przeciąć ale po zakosie.
Włożyłeś koła zębate tak jak były??

[Rad-T]

Włożyłeś koła zębate tak jak były??

czyżby już jakaś wtopa... tzn co masz na myśli ?
Chodzi o to, którą stroną ? zauważyłem przy rozkładaniu, że jedno koło ma zrobione malutkie nacięcie/nawiert jakby taką kropkę

[MirEx68]

chodzi o te koła zębate od pompy olejowej. Jak założysz odwrotnie, to na przykład konwertera nie wciśniesz na swoje miejsce

[dyfrend]

jestem pod wrażeniem, Jestem również ciekaw rużnicy w pracy skrzyni po tak kompleksowym przeglądzie

[frankotech]

Do tego ma pęknięcie na pierścieniu, o którym pisałem wcześniej, na razie nie mam koncepcji co z fantem zrobić.

Witam,

Jeżeli to jest jeden element to pomierzyć, rozwiercić, wytoczyć i wkleić nowy pierścień.

Pozdrawiam

[Rad-T]

Jeżeli to jest jeden element to pomierzyć, rozwiercić, wytoczyć i wkleić nowy pierścień.

chyba tak łatwo się nie da, po pierwsze pozycjoner jest zanitowany - niby można porozwiercać i zanitować na nowo, ale sam pierścień wygląda jakby był na jakimś metalowym oringu mocowany plus pewnie łożyskowanie. Poszukam po sieci czy ktoś to już rozbierał.

[frankotech]

Czy jest możliwość przemycia tego pozycjonera i zrobienia zbliżeń z obu stron?

Ten pierścień jest wewnątrz i zamknięty tą plastyczną obudową która jest nitowana?
Działa jako ustalenie na wałku i łożysko, może mieć również w środku jakiś element inicjujący do czujnika (chyba ma tam jakiś czujnik).
Sprawdź czy to są nity czy śruby ze zrywanym łbem.
Jeżeli nity to nawiercanie lub na frezarce, zamocować pozycjoner do stołu krzyżowego i ściąć łby. Może być również sklejony.

[Rad-T]

Wracając do tematu centrowania pompy przed jej przykręceniem do dzwona. Znalazłem ten temat na hamerykańskim forum w wątku o A4LD rebuild. I rzeczywiście jest tam mowa o aligment tool:

http://www.explorerforum.com/forums/sho ... stcount=47