[fotomanual] SOHC odbudowa silnika i wymiana rozrządu

[frankotech]

Radkowi nie trzeba o tym przypominać, a swoją drogą, to pisał już o tym że z cylindrami jest wszystko OK i że widać jeszcze fabryczne ślady honowania.

Przypomnienie nie zaszkodzi, a przez taki drobiazg ludzie się dziwią dlaczego po generalnym remoncie silnika pękają pierścienie.
Bez znaczenia tu będzie widoczny ślad fabrycznego honowania.

Pozdrawiam

[Rad-T]

No więc.... nie sprawdzałem "na sucho" pierścieni i mi teraz zabiliście ćwieka, bo zapomniałem o temacie na fali sukcesu założenia pierścieni na tłok.

Czy taki pierścień, z pudełka, dobrany wg. modelu, rozmiar nominalny może mieć też problem ze zbyt dużym ściśnięciem ?

Cóż... założyłem dzisiaj głowice, co prawda nie są skręcone jeszcze produkcyjnie, a tylko pierwszym małym momentem (35Nm), więc ewentualnie mogę je jeszcze rwać...

Ogólnie dziś zacząłem od założenia pompy oleju (zalana olejem). Pamiętajcie o założeniu wałeczka napędzającego pompę - pasuje tylko w jedną stronę - w drugą nie wsunie się odpowiednio do końca.



Potem przyszła kolej wałka wyważającego. Odkręciłem cały, wyczyściłem i wrócił na swoje miejsce (śruby moment 20Nm). Następnie trzeba tyle razy kręciłem kółkiem, aż ustawi się w pozycji nominalnej - marker na dziurkę na zębatce, dolne kółko na linię łączenia obudowy wałka.



Przy okazji zdjęcia wałka, odkryłem kolejny kanał olejowy zasilający wałek:



Ma on potem połączenie z przednim kanałem z kulkami i idzie dalej jako kanał od czujnika ciśnienia.

Na wał korbowy wróciła zębatka od napędu wałka wyważającego i łańcuch. Wcześniej blokujemy sobie zębatkę od wałka wyważającego wiertłem nr. 4.



Na miejsce wraca również napinacz łańcucha i ślizg.



Momenty śrub:



Następnie na swoje miejsce wrócił wałek pośredni, ważne aby wcześniej posmarować panewki od wałka oraz zdjąć tuleję końcową, bo nam wałek nie wejdzie w zębatkę od napędu pompy oleju.



Tuleję końcową zakładamy po włożeniu wałka od tyłu przez otwór w bloku.



Przed założeniem blaszki centrującej wałek warto założyć zębatkę z łańcuchem od tylnej kasety - wstępnie złapać śrubą bez dokręcania finalnego. Inaczej będzie potem bardzo ciasno na manewry zębatką.



Przyszedł czas na głowice. Najpierw uszczelka.



Następnie głowica.



Przed założeniem drugiej głowicy (albo i nawet pierwszej) warto założyć odpowietrznik skrzyni korbowej. Potem nie da się go wcisnąć, bo głowice będą blokować dostęp.



Na swoje miejsce wrócił też czujnik spalania stukowego (wcześniej przeszlifowałem tą powierzchnię pod czujnikiem na bloku).



Czas zabezpieczyć wloty do cylindrów.



Na miejsce wróciły też wtryski, oczywiście dostały komplet nowych oringów.



Numerek dla potomnych



I to na tyle. Teraz albo trzeba zwalić głowice i sprawdzić pierścienie albo dokręcić głowice zgodnie z procedurą (kolejne 35Nm a potem dwa razy po 90 stopni). Śruby głowic dokręcamy od środkowych krzyżowo (1,4,2,3) potem lewe 5,6 i potem prawe 7,8. Potem wkręcamy dwie pozostałe cienkie szpilki.

[Kojot]

to co za tydzień odpałka

[Rad-T]

za tydzień może nie, ale za dwa to już mus ostatni weekend października na zmote jadę

[Jankes]

Radek, jeśli na cylindrach były wyraźne ślady honowania to nie przejmuj się zbytnio pierścieniami bo w takim wypadku cylinder nie został wyslizgany przez pierścienie. Chcesz teraz wszystko rozebrać i honować cylindry?

[Rad-T]

Frankotechowi nie chodziło tyle o powierzchnię cylindra co o same pierścienie, że mogą być zbyt ściśnięte i przez to pękać. Powinny mieć określoną minimalną szczelinę roboczą i jeśli byłyby zbyt ścisłe, należy je przeszlifować. Teraz doczytałem to w haynesie. Co prawda manual mówi tylko o pomiarze i nie wspomina nic o szlifowaniu zamków, więc może rozmiar nominalny jest tak dobierany, że wszystko gra przy montażu bez dodatkowych zabiegów.

[Jankes]

Czyli co... trzymamy kciuki za odpalenie od pierwszego strzału. Silnik z tego co widzę lepiej składany niż w fabryce...

[MirEx68]

Radek, jeśli na cylindrach były wyraźne ślady honowania to nie przejmuj się zbytnio pierścieniami bo w takim wypadku cylinder nie został wyslizgany przez pierścienie. Chcesz teraz wszystko rozebrać i honować cylindry?

Dokładnie tak jak pisze Jankes a i z Twoich wcześniejszych opisów i zdjęć wynika że nie ma podstaw do obaw o pierścienie. Widać że cylindry sa w takim stanie że z pierścieniami nic złego się nie stanie. Takie obawy można mieć jedynie w przypadku Twojego starego bloku.

[Hubi]

uh.. tyle roboty, że człowiek się męczy jak tylko patrzy na te zdjęcia trzymam kciuki

[frankotech]

Ale za to powierzchnia cylindra ma piękną, fabryczną "jodełkę"

Obrazek

Chodzi mi o ten kawałek co ma lekko brązowy odcień.
Ta część jest lekko zgrubiała i nowy pierścień niestety "dostaje", powinno się to zeszlifować.
Warto sprawdzać co najmniej górne pierścienie jak pasują do cylindra.

Pozdrawiam

[śp. Rafaello-Mk]

sorry za kasztana te wiertła tam na stałe ?

[Rad-T]

Chodzi mi o ten kawałek co ma lekko brązowy odcień.

to ja jednak źle zrozumiałem wcześniejszy Twój opis

tutaj na zdjęciu jest blok jeszcze przed gruntownym czyszczeniem, teraz ta krawędź była w pełni oczyszczona z nagaru i syfu, więc chyba nie powinno być problemu. Czy ta część cylindra generalnie nie rozszerza się ku krawędzi ?

[frankotech]

Zdjęcie wybrałem dlatego, że było największe zbliżenie cylindra.

Chodzi mi o powierzchnię górnej części cylindra, przez nią pierścień może być zbyt mocno ściskany.

Górny pierścień jak nie miał napisów TOP to mógł być dowolnie zamontowany.
Środkowy przeważnie musi być montowany kierunkowo.

Warto na koniec sprawdzić kompresję przed wrzuceniem silnika na miejsce.

Pozdrawiam

[Rad-T]

sąsiedzi zaczynają już piosenki układać o mnie...

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JaLjwSpZ6Cs[/youtube]

[Rad-T]

Dzisiaj kolejny postęp - na silnik wróciła większa część rozrządu. Był też niezły ZONK. Ukręciła się śrubka 10.9 od tylnej kasety... przykręcana momentem 16Nm. Żeby było śmieszniej - nówka z pudełka.... A już miałem ciepło, że wyrobił się gwint w głowicy...

Foto jutro.